In recent years, technology has allowed access to everyone to view collections instantly, even shop for them the minute after they’ve left the runway.  Bloggers are celebrities and sitting next the the editors of well established age-old magazines.  This is the norm, just as actresses have eclipsed models as the muses on the covers of magazines and everyone is doing a lower priced line for H & M and in the U.S., Target.

This is why I was very amused by Tom Ford’s decision to make his latest showing a secretive event, although as glamourous and controlled as you would expect from him.  Terry Richardson was the only one photographer allowed. He had fabulously stylish ladies showing the clothes (such as Emmanuel Seigner, Lauren Hutton, Lou Doillon, Marisa Berenson and Beyonce Knowles) and some models.  He will shoot the clothes in October and they will deliver in January.  They will be very expensive.

From the NYTIMES article:

Explaining why he didn’t allow pictures, Mr. Ford said that fashion had become overexposed in recent years, in part because of Internet technology and a focus on celebrities. “I want fashion to be fun again, like it was in the ’60s,” he said. “You couldn’t wait to get the clothes and put them on, and I think we’ve lost that.”

Is this good for business?  As my husband pointed out, this is what they do in the video game industry, an business that is dependent on technology’s advancement for it’s innovation.  They really manage the release of information on the product.  It’s very controlled, it’s very hyped-and it’s very effective.

Listening to alot of Etta James, as I’m feeling very romantic. Just came back from a really nice wedding, where the bride chose a 30′s glamour look.  There is a slight chill in NYC, just in the morning-enough for some of my fall clothing to make an appearance.

Jeannette Zochniak from NYC

Billets en relation:

1. 15 août
2. MUS by Véronique Leroy
3. Rupert for ever

L’été est pour moi saison propice à un rattrapage culturel.

J’en profite alors pour écouter allongé sur un transat, les disques achetés non déballés, lire les livres entassés dans la bibliothèque pas encore ouverts, ou pour consulter les nombreux fichiers pdf téléchargés tout au long de l’année sur le bureau de mon MacBook Pro…
La période estivale a donc débuté par l’écoute de l’album de Grinderman, alias Nick Cave et une bande de musiciens plus hirsutes les uns que les autres. Pour ceux qui ne connaissent pas Nick, l’australien (à ne pas confondre avec Mick, l’anglais) sachez qu’il en est à sa énième transformation. Fondateur de l’emblématique groupe punk The Birthday Party, leader du groupe Nick Cave and the Bad Seeds et depuis 2007 leader de ce groupe baptisé Grinderman.
Je n’ai pas changé la ligne éditoriale de ce blog, je ne vais pas faire de chronique musicale, mais juste vous parler du titre qui a fait naître ce billet, il s’agit d’Electric Alice(1).

Dramaturgie et tragédie
Les sonorités orientales se marient parfaitement avec ce morceau, mais ce qui m’a arrêté se trouve en regardant le court-métrage relatif à la chanson : il s’agit du style Nick Cave. En costume sombre, ajusté, sur une chemise négligemment ouverte sur la poitrine, il dégage une certaine impertinence, voire une certaine fureur mêlée de nonchalance, il offre une certaine élégance au milieu de la luxure, une certaine tension au milieu des corps alanguis, de la mélancolie au sein de l’euphorie. Le geste est maniéré (non pas au sens péjoratif), étudié.

Watch it et écoutez comme c’est beau !

Cliquer ici pour voir la vidéo.

On apprécie certaines personnes pour leur travail, pour leur style, mais il n’est pas facile de se définir des modèles, sans doute parce qu’il n’est pas aisé de dire « j’aimerais ressembler à… », « j’aimerais être comme… ». Qu’importe ! Dans ce court-métrage, Nick Cave est pour moi un modèle, que j’ai qualifié plus haut. Avec sa moustache à la Jules Barbey d’Aurevilly et les senteurs d’opium (si chères à Charles Baudelaire) exhalant de ce court-métrage, nul doute que Nick Cave s’inscrit dans cette lignée de dandys… en version remasterisée.
Comme Leonard Cohen, Tom Waits ou dans une certaine mesure David Bowie, il fait partie de ces hommes, qui ont certes passé un certain âge, mais qui gardent cette élégance, ce mystère et aussi ce côté excessif et borderline propre au dandy, car ce dernier plus qu’une gravure de mode, est un style de vie, une attitude.

Jules Barbey d’Aurevilly

Modern dandies de l’été 2009…

Dior, printemps-été 2009, (c) Vogue.

Givenchy, printemps-été 2009, (c) Vogue.

Paul Smith, printemps-été 2009, (c) Vogue.

J’ai poursuivi ma réflexion et cherché des modèles plus jeunes, qui seraient pour moi, une incarnation du dandy, mon choix s’est arrêté sur Daniel Craig. Bluffé par son interprétation de l’agent secret James Bond dans Casino Royale, je m’apprête à l’être à nouveau dans Quantum of Solace. Lui aussi marie, selon moi, élégance (habillé par Brioni puis Tom Ford), force et romantisme.
J’ai aussi cherché l’équivalent du mot dandy au féminin, sans succès.

–

(1) dédié à Alice Coltrane, femme du jazzman John Coltrane.

Billets en relation:

1. Mad Men (ou le « trading-up » du vestiaire masculin)
2. Transversalité : Philips de se rapprocher du monde du luxe et de la mode
3. Deux photos, deux styles

En plus de cette tendance de fond, une série de « transferts » se sont opérés depuis le début de l’automne, chamboulant la carte des DA des maisons de couture parisiennes ; ainsi on retrouve Paulo Melim Andersson chez Chloé (exit Phoebe !), le talentueux Olivier Theyskens chez Nina Ricci, Dai Fujiwara chez Issey Miyake, Giles Deacon chez Daks, Nicolas Andreas Taralis chez Cerruti, Sophia Kokosalaki chez Vionnet, Damian Yee chez Guy Laroche ou encore Peter Dundas chez Ungaro.
Plus dure est la situation de la mode masculine : plusieurs maisons ont en effet pris le virage du relifting, mais sans le succès connu par Dior Homme, hélas… Au vu du travail réalisé par Oswald Boateng chez Givenchy, ou encore Jason Basmajian pour ST Dupont, cela me semblait prendre bonne tournure, les lignes se modernisant, attirant de facto une nouvelle clientèle. Mais les résultats financiers n’étant pas bons, ou en tout cas pas assez rapidement bons, Franck Boclet a ainsi quitté Smalto, Oswald Boateng est sur le départ, Jason Basmajian a été remercié et Pierre-Henri Mattout est également sur le départ chez Dormeuil…

Les maisons de couture masculine ou féminine n’ont aujourd’hui plus le temps, ni l’argent, les résultats financiers doivent se voir quasi-immédiatement ; les créateurs ont donc pour mission de « générer du cash » le plus rapidement possible, sous peine de se voir remercier rapidement, et ce, quel que soit leur talent.
Dans un autre registre, mais concernant toujours les changements de créateurs, Irène Leroux a quitté Erès (groupe Chanel), LA marque de maillots de bain et de lingerie qu’elle avait créée en 1968. Elle sera remplacée par la styliste Valérie Delafosse. Il sera intéressant de suivre les nouvelles (?) orientations de style que cette dernière va y apporter.

Au milieu de ce constat, seule la maison LVMH et ses énormes moyens financiers peut se donner le temps de « recadrer » un John Galliano – avec le succès que l’on sait – et de redéfinir la mode masculine avec Hedi Slimane. Karl Lagerfeld et ses 24 ans chez Chanel fait figure de héros… génial héros, qui a su relancer, moderniser, recréer et propulser la maison de la famille Wertheimer. Quel créateur intégrant une maison peut « espérer durer » autant que lui aujourd’hui ?

Billets en relation:

1. Haute-Couture automne-hiver 2006-2007
2. Ozwald Boateng
3. Ozwald Boateng, House of Boateng