Créateur at work

Christian Poulot: Beaucoup de mes amies sont complètement dingues de vos sacs (vous le savez), vous avez une bonne visibilité et un grand fan club sur Internet, en particulier sur les blogs. Lisez-vous certains d’entre eux ?
Jérôme Dreyfuss: Pas beaucoup, parce que je n’ai pas le temps. Parfois, une de mes collaboratrices me montre les blogs et je suis vraiment étonné. C’est drôle, je ne comprends pas comment les gens peuvent passer du temps à écrire sur un sac. Çà me fait rire, c’est un autre monde pour moi. Cependant je suis vraiment emballé. C’est intéressant, parfois on y trouve des choses vraiment positives et d’autres fois c’est très négatif, ces gens disent ce qu’ils pensent. Cela peut m’aider à monter une collection, mais je n’ai pas beaucoup de temps à consacrer à Internet.

CP: Le slow wear semble être la prochaine grande tendance, de nombreux petits labels ont été invités au dernier salon du Prêt-à-porter. Pensez-vous qu’un nouveau styliste puisse démarrer une activité sans une éthique bio?
JD: Je ne sais pas, c’est difficile à dire. Il n’existe pas de règle pour commencer. S’il y avait une règle tout le monde utiliserait la même, et tout le monde ferait la même chose. Je ne sais pas s’ils sont obligés ou non de le faire. Je ne pense pas que ce soit déjà le cas, mais ça viendra. Aujourd’hui, le souci c’est qu’avec toutes les pressions économiques que nous avons, c’est très difficile de lancer une nouvelle marque. J’ai vraiment de la chance, j’ai commencé il y a dix ans. Depuis mes débuts, très peu de créateurs ont réussi à se lancer.

Bags, bags, bags !

CP: Est-il plus cher de produire bio?
JD: Non, ça n’est pas plus cher. Je ne paye pas mon cuir plus cher que quiconque. Rien n’est plus cher, si vous faites attention.

CP: C’est une fausse idée ?
JD: Oui, c’est une fausse idée.  Le biologique est simple, c’est juste le matériel que vous utilisez qui est bio. Après, vous faites ce que vous voulez. C’est plus l’utilisation de différentes pièces métalliques qui coûtent cher. Si le cuir coûte un peu plus il faut faire attention à ce que vous utilisez à l’intérieur des sacs afin de garder un prix normal. Donc non, je ne pense pas que cela coûte plus d’argent pour le faire.

un modèle Twee mini

CP: Considérez-vous la slow fashion, comme un luxe? Vous créez des objets qui dureront toute une vie, on achète un sac pour le garder dix ans (voire plus) et le transmettre à ses enfants.
JD: C’est ce que je rêve de faire. Nous essayons de travailler de cette façon, j’ai toujours dit à mes clients d’acheter juste un sac et de le conserver pendant des années. Mais la pression de la société fait que les gens veulent changer la couleur de leur sac à chaque saison. Je voudrais qu’un jour ils le gardent pendant dix ans, ce qui ne sera pas bénéfique pour mon entreprise, mais ça m’est égal (rires) ! Ce que je veux, c’est aller dans le Sud de la France et faire du fromage.

CP: Y-a-t-il une ligne prévue pour les hommes ?
JD: Non, pourtant tous mes amis me le demandent, parfois je crée des sacs pour eux mais je ne suis pas intéressé par la cible masculine!

Dans le bureau de Jérôme Dreyfuss, mur d'inspirations

CP: Et l’avenir? Un come-back dans l’habillement ?
JD: Je ne sais pas, c’est toujours le même problème. J’aimerais refaire des robes mais je ne veux pas être englouti par le business de la mode. J’aime ce milieu et je veux continuer à l’aimer. Donc c’est mieux d’en être éloigné, ça me permet de garder mon rêve, et j’ai besoin de rêver pour  être en mesure de créer. Si je suis trop dans le business, je ne rêve plus. Lorsque vous voyez la réalité, vous ne rêvez plus. J’essaie de rester à distance pour me permettre de rêver et de créer. C’est très important pour moi.

CP: Vous êtes un rebelle ?
JD: Non, je ne suis pas un rebelle. Je suis juste quelqu’un de simple qui cherche à faire son travail. Je ne cherche pas à être une star sinon j’aurais joué dans des films. Ce n’est pas mon métier d’être célèbre, mon job consiste à travailler avec des gens, avec mes mains. J’essaie tout simplement de suivre mon chemin.

À lire (read more)
Sur Buzz2Luxe, la tendance Slow
Sur Cubed.tv, le Slow Manifesto
Le site de Jérôme Dreyfuss

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L’interview se concentre sur deux thèmes. Le premier, développé aujourd’hui, traite du label Agricouture lancé par le créateur en 2006 et qui s’ancre parfaitement dans la révolution Slow, favorisant l’artisanat local et la recherche de la qualité, pour un produit avec une âme, l’anti fast-fashion. La seconde partie (publiée demain) est plus axée sur ses rapports avec la mode, les blogs et un hypothétique retour dans l’habillement.

English version (by Google translate)
A few years after sharing (one year apart) the same fashion school, I had the opportunity to meet Jerome Dreyfuss for an interview. The man has not changed, always the same apparent relaxation, home simple and straightforward. Homecoming and interview in his showroom, a space located in the eleventh district of Paris where Billy, Francky, Francky, Twee, and the other bags (approximately ten bags per square meter) enough to make all these crazy ladies …

The interview focuses on two themes. The first, developed today, deals with the Agricouture label launched by the designer in 2006 and well anchored in the Slow revolution, promoting local crafts and the pursuit of quality for a product with a soul, the anti fast-fashion. The second part (published tomorrow) is more focused on his relationship with fashion, blogs and a hypothetical return to the clothing business.

Jerome Dreyfuss – Interview by Le Modalogue from cubedtv on Vimeo.

Retranscription de l’interview (french text version)

Christian Poulot: Parle-nous du label Agricouture. Qu’est-ce que c’est exactement?
Jérôme Dreyfuss: C’est un peu compliqué. Agricouture est un engagement que j’ai pris envers mes clients. Je leur donne la garantie que les animaux que nous utilisons proviennent de la terre où ils vivent libres, ce qui est quelque chose de vraiment important. Ils ne vivent pas enfermés. Ils peuvent courir dehors,  manger normalement. Je garantis aux clients que nous faisons le maximum pour éviter d’utiliser des produits chimiques lorsque l’on tanne la peau. Nous garantissons aussi que l’eau utilisée pour tanner la peau est recyclée ce qui est très important. Les choses ont changé en dix ans, quand j’ai commencé à travailler le cuir toutes les usines ne recyclaient pas l’eau. En 2012, je pense qu’ils seront tous obligés de le faire. Au début, aucune d’entre elles ne le faisait et il était difficile de trouver des usines qui souhaitaient recycler l’eau et ne pas rejeter la pollution hors de l’usine. Fondamentalement, c’est la garantie que je donne à mes clients.

CP: Où fais-tu tes sacs? Dans une petite usine, dans un « atelier »?
JD: Je ne travaille que dans de très petites usines en Belgique, au Maroc, en Tunisie, au Portugal et en Espagne. Malheureusement pour nous, toutes ces industries ont disparus en France. Je travaille avec des petits « ateliers » et – comme j’aime à le répéter – avec quelques vieux artisans qui connaissent vraiment le travail. J’aime collaborer avec ces personnes car j’apprends beaucoup avec eux. C’est important de continuer à travailler avec ces petites entreprises pour d’apprendre d’eux, et qu’il puissent transmettre leurs connaissances à d’autres. C’est vraiment ce qui fait le luxe français, donc je pense que mon rôle est de travailler de cette façon.

CP: Sais-tu pourquoi les marques haut de gamme (à l’exception de quelques-uns) ou encore les marques de grande distribution ne communiquent pas sur le « bio »? Penses-tu que cela aurait une réelle incidence si certains grands noms indiquaient la voie.
JD: Je pense. Je ne suis pas sûr qu’ils vont communiquer à ce sujet, mais je suis sûr qu’ils le feront un jour parce ils seront obligés de le faire. Nous allons avoir des lois pour obliger les gens à travailler avec des produits propres. Donc, tout le monde va s’y mettre lentement. Les gens continuent à me parler d’agricouture, apparemment j’ai été l’un des premiers à utiliser ces matériaux et ces techniques. Maintenant, je vois quand je voyage je vois d’autres entreprises qui utilisent aussi ce type de produits, ce que je trouve bien. Je ne veux pas être le seul à le faire. J’espère que tout le monde suivra. Je suis sûr que les grandes entreprises s’y mettront aussi, mais pour elles cela exige beaucoup d’organisation et de modifications des usines, ce qui prend du temps. C’est plus facile pour moi parce que j’ai une entreprise plus petite.

CP: A propos de la création, quand nous parlons de bio attitude, les gens pensent encore à quelque chose d’ennuyeux : couleurs fades, formes pauvres, etc. Mais ce n’est certainement pas ton cas, tes sacs ont de nombreux détails, qui semblent être très réfléchis. Comment crées-tu un nouveau sac, où trouves-tu l’inspiration?
JD: Je trouve l’inspiration en regardant ma femme et mes amis. Je m’intéresse à l’architecture des années 30 aux années 60. Je suis surpris par des gens comme Noguchi, George Nelson, ou Jean Prouvé. Ces gens ont essayé de fabriquer des meubles pour le grand public. Ils ont essayé de faire en sorte que tout soit pratique et facile, c’était un peu les débuts des meubles slow. L’objet doit être pratique et bon marché. Je suis épaté par ces designers. Quand je crée un sac, je pense toujours à ce que ma femme et mes amis mettraient dedans. Je le fais en fonction de ce dont ils ont besoin de mettre l’intérieur. C’est pourquoi il y a beaucoup de poches et toujours une petite lampe à l’intérieur. J’essaie de rendre la vie des femmes plus facile, ce qui est vraiment très dur!

CP: Tu ne sembles pas être sous l’influence des tendances.
JD: Non, je ne m’intéresse pas vraiment à la mode. Avant je m’y intéressais plus, j’en rêvais. Mais je ne pense pas qu’elle soit créative aujourd’hui. Il ne se passe pas grand chose dans le monde de la mode aujourd’hui. C’est devenu un gros business et je ne suis pas intéressé ni par Madonna, ni par Mariah Carey, ni par le reste.

CP: Plus maintenant ?
JD: Plus maintenant. Je l’étais quand j’avais 20 ans, aujourd’hui j’ai 30 ans et je ne suis plus du tout fasciné par ces gens. Ce ne sont pas de vraies personnes, tout est faux, les seins sont faux, leur bouche est fausse, leur voix est fausse. Je préfère les choses réelles. Je travaille beaucoup avec des jeunes artistes. J’ai une bande d’amis qui sont peintres ou artistes. Ils sont plus créatifs que quiconque dans la mode, et ils m’inspirent beaucoup. Ils n’ont pas la pression que nous avons dans la mode, où nous avons tous besoin d’être dans la tendance, bla bla bla, et toutes ces choses stupides. Je me fiche de tout ça. Je préfère me recentrer sur mes émotions et essayer simplement de séduire les femmes.
(Suite demain)

Logos Agricouture

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Le site de Jérôme Dreyfuss

Big up à Alex Very pour le montage vidéo, Katja Graisse et Céline Bastière pour la retranscription en français de l’interview.

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Tout comme dans le prêt-à-porter, la multiplicité de l’offre à nivelé les styles, rendant difficile d’être différent au sein de la foule. L’accessoire a ainsi su tirer son épingle du jeu comme moyen de personnaliser sa tenue, son style.

Chez Iconofly, on entretient l’exclusivité jusqu’au bout puisqu’un seul accessoire est traité par parution, de son histoire à sa fabrication ; ainsi le magazine prend des chemins rarement abordés, mais parfaitement en phase avec le luxe, celui du recul et de la réflexion.
À cela, le magazine a ajouté une dimension créative en faisant appel à Ich & Kar, talentueux duo de graphistes pour réaliser sa direction artistique.
Ich & Kar ce sont Helena Ichbiah et Piotr Karczewski deux « concepteurs d’images » comme ils aiment à se définir. Ils interviennent en équipe suite, je cite, « à des conversations à bâtons rompus » dans des domaines variés, créant des identités et des images aussi bien pour une marque de bonbons que pour le luxe.

Dans ce premier numéro d’Iconofly consacré au sac, que je vous conseille de lire de bout en bout, appréciez la nouvelle de Jean Claude Ellena « nez » de la maison Hermès, qui se fait poète pour ce numéro, ainsi que la bande dessinée de Marjane Satrapi, l’entretien de Jérome Dreyfuss au sein de son atelier et les nombreux articles autour de cet accessoire et de son rôle dans l’histoire humaine.
Chaque exemplaire d’Iconofly devient collector, (donc luxueux… C.Q.F.D.) puisque chaque contribution est inédite, unique…

Le prochain numéro sera consacré aux montres (la montre de luxe est un domaine en forte expansion ces dernières années).

Cerise sur le gâteau, un brin iconoclaste, cette parution est… gratuite et disponible en version électronique sur le site d’Iconofly (lien ci-dessous) ou en version papier chez Colette (213, rue St Honoré – 75001), au Printemps du Luxe (Printemps Haussmann 64, bd Haussmann – 75009), à l’Hôtel le Faubourg (15, rue Boissy d’Anglas – 75008), aux Musée des Arts Décoratifs (107, rue de Rivoli – 75001), chez Christie’s (9, avenue de Matignon – 75008), à Marseille, aux Émirats Arabes et Londres…
Bien entendu une version collector limitée à 100 exemplaires est également disponible à l’achat. Cet exemplaire spécial est consacré à l’incontournable Diane Pernet (A shaded view of fashion).

Le site d’Iconofly
Le site d’Ich et Kar
Ich & Kar sur Amazon

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