— LE MODALOGUE

 

2001, Fabienne une amie styliste partit pour Hong-Kong suite à un programme de recrutement à l’échelle européenne par la société chinoise Hop Lun (6ixty-8ight, No Romeo), à l’époque on ne parlait pas beaucoup de la confection ou de la mode chinoise. Les conditions de travail étaient excellentes, salaire très intéressant, logé, 2 aller-retour à la maison prévus dans le contrat, des voyages dans les grandes capitales de la mode, etc. « tout est mis en œuvre pour que l’on crée » me disait-elle. J’étais alors impressionné par ce rebond dans sa carrière et surtout par la méthode du groupe Hop Lun (recruter en Europe des stylistes, les faire travailler à HK et inonder les marchés européens de leur production). On a tous vu le résultat sur le produit emblématique 6ixty-8ight (lingerie jeune et tonique, moyen de gamme, prix agressif).

Cette semaine, Frankie Xie, créateur chinois, ouvre les défilés de prêt-à porter de Paris avec sa collection placée sous le signe de « la Porte Chinoise » voilà qui est doublement symbolique.
La Chine n’est plus uniquement synonyme de production bon marché depuis longtemps, la présence de Frankie Xie à Paris le confirme, tant mieux pour la création et les créatifs qui devront aussi regarder, s’inspirer et apprendre à connaître le continent asiatique dans son entier et pas seulement le Japon.
Par delà son poids sur l’échiquier économique, la Chine et ses créateurs sont désormais reconnus ou en passe de l’être, on attend avec impatience les équivalents d’Élie Saab, Hussein Chalayan ou encore Dice Kayek.

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Comment continuer son activité de mode en temps de guerre ? Un article issu du Figaro.fr sur le couturier libanais Élie Saab.

Élie Saab, qui a réussi à quitter le Liban, prépare ses prochaines collections depuis Paris. Au siège de son entreprise, les automatismes de la guerre sont revenus.
FOURREAUX ornés de pierreries scintillantes, robe de mariée avec un décolleté souligné de feuilles d’organza…
Le défilé haute couture d’Élie Saab, le 7 juillet dernier à Paris, a été un succès. De retour à Beyrouth, croulant sous les commandes de riches Européennes, de princesses du Moyen-Orient comme de stars de Hollywood, les 125 salariés s’étaient aussitôt mis au travail.

Six jours plus tard, les premières bombes tombaient sur la capitale. « Tout a basculé en vingt-quatre heures, s’étonne encore Nadim Chammas, directeur général du groupe Élie Saab. Cela dit, personne n’a paniqué. Ce n’est pas la première fois que le Liban est frappé. Ceux qui habitent le plus près du siège en centre-ville sont venus vérifier que personne n’avait été touché, parer à l’essentiel du travail et toute l’équipe est rentrée rejoindre ses proches vers 14 heures. Notre chef comptable a même tenu à finir notre déclaration fiscale et à la déposer au ministère des Finances… »

Les jours suivants, le siège social, installé au coeur de Beyrouth, a fermé, le temps de monter une cellule de crise. « Comme nous avons tous vécu la guerre entre 1975 et 1990, y compris les jeunes cadres, les automatismes sont revenus », raconte Nadim Chammas, HEC de 45 ans. Localiser les collaborateurs, s’assurer qu’eux et leur famille sont sains et saufs, vérifier les générateurs électriques, s’approvisionner en mazout, se procurer les produits de première nécessité…

Communiquer par SMS« Seule l’utilisation des téléphones portables et donc des SMS et des mails est une consolation, poursuit-il. Lors de la précédente guerre, nous avions eu de gros problèmes de communication ; il fallait patienter de longues heures au bout du fil ou se déplacer dans des centrales téléphoniques saturées de monde. »

Huit jours après les premiers obus, l’entreprise s’est organisée. À Beyrouth, lorsque les risques ne sont pas trop importants, une équipe tournante de 30 salariés vient au bureau. Dans l’atelier, les couturières finissent la robe d’une cliente grecque qui doit être livrée d’ici à trois semaines.

Comment sera-t-elle transportée si le blocus se poursuit ? « Nous sortirons la robe du Liban d’une manière ou d’une autre », promet Nadim Chammas, sans en dire plus. N’ayant pas pu repartir vers le Liban, le directeur général du groupe Élie Saab gère provisoirement le groupe depuis Paris. Parmi les projets en cours : le développement du prêt-à-porter, l’ouverture de nouvelles boutiques dont celle des Champs-Élysées prévue pour début 2007.

À ses côtés, assis au milieu de robes plus féeriques les unes que les autres, Élie Saab prépare sa collection de prêt-à-porter qui défilera à Paris en octobre. La production déjà  répartie entre la France et l’Italie ne sera pas affectée. « Nous vivons au jour le jour mais je ne peux pas imaginer que cette situation perdure », soupire le célèbre couturier qui a débuté sa carrière en 1982 sous les bombes des raids israéliens.

Source

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Balenciaga, par Irvin Penn, 1950

Le Musée de la Mode et du Textile présentera une exposition consacrée à Cristobal Balenciaga du 8 juillet au 27 janvier 2007. L’exposition sous la direction de l’actuel directeur artistique, Nicolas Ghesquière, retracera l’ensemble du travail du maître espagnol décédé en 1972.

Le site du Musée
Le site de Balenciaga

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Les collections automne-hiver 2006/07 de Haute-couture(1) vont défiler à Paris prochainement, l’occasion de lister les différentes maisons participants à cet évènement.
Tout d’abord la première info de taille, Madame Carven est toujours vivante ! A bientôt 97 ans, elle assistera au défilé de sa maison de couture qui réintègre le calendrier Haute-Couture et dont le directeur artistique est aujourd’hui Pascal Millet.

Les huit membres de la Chambre syndicale de la haute couture
Adeline André, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Dominique Sirop, Franck Sorbier, Givenchy, Jean-Paul Gaultier

Les invités permanents
Carven, Anne Valérie Hash, Felipe Oliveira Baptista, Elie Saab, Giorgio Armani, Valentino et le duo de couturiers d’On aura tout vu, Eymeric François et Maison Martin Margiela
sont des maisons qui ne remplissent pas forcément les critères haute-couture, mais qui techniquement présentent des modèles Haute-Couture. Après plusieurs saisons, ils peuvent prétendre au statut d’invités permanents.

Les défilés sont aussi l’occasion pour de jeunes créateurs français ou étrangers de présenter leur collection en marge du calendrier officiel. Cette saison on trouvera
Georges Hobeika, Robert Abi Nader, Gérald Watelet, Georges Chakra, Eric Tibusch (ancien de chez Jean-Paul Gaultier), Gavin Rajah (sud-africain) et Ritu Beri, indienne (ancienne de chez Jean-Louis Scherrer).

(1) L’appellation Haute-Couture est appellation contrôlée, les maisons devant remplir des condition strictes pour intégrer ce calendrier (nombre d’employés, participation à un quota de grands défilés, utilisation d’une certaine surface de tissu, etc.)

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Voici un super dossier que j’ai trouvé sur le site de France-Info. Il traite du costume de scène de manière assez exhaustive (photos, textes et articles à écouter).

À lire

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Pierre Cardin 84 ans fête les 60 ans de sa marque, il est un des cinq français les plus connus au monde. Il fait ses classes chez Paquin et Dior (1946), son style et son audace font rapidement de lui un des jeunes premiers de la mode, il ouvre sa maison en 1950. Du style Cardin on retiendra surtout l’apport des matières synthétiques, son style futuriste, les formes géométriques (Cardin est un admirateur du cercle), les couleurs contrastées et le style unisexe. L’homme Cardin est plus vaste, car outre le stylisme, il s’intéresse à toutes les formes de design, il est aussi un véritable homme d’affaires et mécène. La marque Cardin va en effet rapidement quitter l’hexagone pour se tourner vers d’autres pays et notamment l’Asie (Japon, Chine et Russie), il va développer un véritable empire (estimé à 6 milliards d’euros) et apposer sa marque sur plus de 800 produits allant du simple stylo, en passant par la cravate, les casseroles, au restaurant Maxim’s (en 1981).
Que reste-t-il de son influence aujourd’hui sur la mode, le futur qu’il décrivait dans les années 60 c’est aujourd’hui et peut-être déjà  demain, il faudra se rendre à la rétrospective prévue à la rentrée 2008 au Musée Galliera pour s’en rendre compte.

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Un livre très intéressant, traitant de l’influence de la mode à travers des propos, citations et aphorismes tirés d’ouvrages de siècles passés. On visite les fabulistes médiévaux, les moralistes du grand siècle français ou étrangers, de Montaigne à Oscar Wilde en passant par Georges Pérec. « Cette anthologie met au jour les rapports qu’entretiennent les femmes et les hommes au temps, au corps et au politique à travers la mode. »
A emporter avec soi pour les vacances, organisé en cinq parties (de la mode, du temps, du corps, du politique et un épilogue) il se lit très facilement, les articles, poèmes et citations se succedant on peut donc en lire un petit peu au bord de la piscine, sur la plage, au lit, bref sans avoir à se concentrer sur un fil particulier.

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Il est intéressant de constater l’évolution des relations entre la chanteuse Björk et les deux domaines que sont la mode et le graphisme.
En effet, Björk était il y a quelques années, peut-être un peu moins aujourd’hui, une muse et surtout une ambassadrice de la jeune création de mode. Souvenons-nous de ces moments forts: la montée des marches, puis la Palme en mai 2000 à Cannes en robe d’Alexandre et Mathieu ou la robe Ange créée par Jeremy Scott (mise sur la tournée Homogenic en 2001); sans oublier les As Four, Bernard Wilhelm etc. Comme Madonna lors de la précédente décennie, faire porter une de ses créations par Björk est gage de succès, la meilleure façon de débuter sa carrière…

Qu’en est-il aujourd’hui ?
Pour Medulla son dernier album, Björk à fait appel au M/M Paris duo de graphistes français, de renommé internationale et dont le champ d’activité s’étend du graphisme à l’art contemporain. Les M/M Paris ont collaborés avec Inez van Lamsweerde et Vinoodh Matadin pour la vidéo de Hidden Place et ont conçu la typo et le graphisme que l’on trouve sur l’album et utilisée pour le collier que porte la chanteuse en couverture. Les M/M Paris ont imprimés de manière forte leur style à travers ces deux réalisations pour Björk.
Il ne fait pas de doute que bien que confidentiel, la visibilité apporté par Björk sur le travail de ces deux graphistes en a été plus évidente.
Björk muse et ambassadrice se fait visionnaire identifiant parfaitement l’évolution et crée un lien entre ces deux mondes que sont graphisme et mode.


Björk en Jeremy Scott, sur la tournée Homogenic en 1998


Mai 2000, Bjork en Alexandre et Matthieu avec Lars Von Trier pour la Palme d’or.


Graphisme pour la pochette du EP « Hidden Place »

 


Björk « en » MM/Paris pour la couverture de l’album Medulla.

Voir égalemment le billet que j’avais déjà  consacré aux MM/Paris

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Livre magistral à destination des graphistes, étudiants, éditeurs, écrivains et toute personne intéressée par la typographie et les univers graphiques. Ce livre d’Ellen Lupton, graphiste américaine (directrice du département graphique au Maryland Institute College of Art) et conservateur au National Design Museum de New-York explique en termes simples et didactiques une brève histoire de la typographie, mais aussi comment organiser des informations sur une page ou un écran, quelle typo utiliser ou comment ordonner et aligner un paragraphe, bref des questions quotidiennes pour tout graphiste et pour toute personne créant des supports de communication. Le livre est largement agrémenté d’exemples pratiques commentés, de citations et de visuels. Ce livre est devenu mon livre de chevet et je conseille fortement d’y jeter un oeil.

Le site d’Ellen Lupton
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