L’espace Trendswash, au salon du Prêt-à-porter Paris, mis en scène par SAS (Société d’Alexandra Senès), décrivait cette saison 6 sous-tendances (ameublement, écailles, ecclésiastique, frontières, mains, paysan) autour du concept « Retour-Aller ».

Explications: « Alors que la sortie de crise est lancée, les uns se recentrent sur les acquis impérissables du passé (Retour), les autres se projettent dans un monde à venir (Aller). L’homme d’aujourd’hui est au cœur de ce dualisme où passé et futur sont mis au service d’une modernité et d’une actualité fortes. »

J’ai réalisé, avant les vacances, deux panneaux pour Alexandra Senès, sous la forme d’un organigramme, afin de décrypter succinctement la tendance ecclésiastique.

Ce qui donne ceci:

Retour ou Aller la tendance ecclésiastique nous invite à une quête, un chemin de croix (?).

Que l’on souhaite conserver les codes d’antan afin de retrouver certaines valeurs (embourgeoisement) ou que l’on détourne ceux-ci pour s’en créer de nouvelles en y intégrant de nouvelles références (hybridation), l’acte de consommation ecclésiastique à comme finalité de consommer « mieux ». Il n’est plus question d’ostentation ou de bling-bling comme les époques précédentes.

La mode aimant à jouer avec les codes, aimant à manier les contraires, voire à embrasser les contradictions, ecclésiastique n’est ce pas la meilleure manière d’être subversif today?

A voir aussi les créations de Léa Peckre (merci Sophie)

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Parfois de drôles de recoupements se produisent. Ce fut le cas ce week-end alors que je consultais mes photos et vidéos du défilé de l’Atelier Chardon Savard. Les silhouettes de Clara Degand, créateur de niveau II dans le cursus de l’école, étaient bâties, en partie, autour du thème de l’origami.
Le détournement de l’origami en mode n’est certes pas nouveau. Ne serait-ce que l’an dernier au Festival de la mode d’Hyères, Alexandra Verschueren, n’était pas très éloignée de cette thématique. Viktor & Rolf pour l’automne-hiver 2012 ont traité le sujet de façon très couture sur certaines silhouettes et John Galliano pour Dior à fait de même pour le printemps-été 2007.

Une convergence autour du masque
Ce qui m’intéresse chez cette jeune créatrice ce sont les masques fait tantôt de papiers pliés/dépliés tantôt d’origamis. Le visage prend alors un aspect « facettes 3D » très video-graphique.

Simultanément, le magazine Art Press du joli mois de mai posé près de moi était ouvert sur un article traitant des masques dans la musique. Au sol, gisait une pile d’archives papier dont la première coupure exhibait fièrement un article du journal Le Monde datée du début du XXIe siècle! L’article en question traitait de la disparition du costumier de théâtre et concepteur de masques Rostislav Doboujinsky.

Ci-dessous une création de Rostislav Doboujinski que l’on peut mettre en parallèle avec une des robes arborant un masque sur la poitrine de Clara Degand (00:19 sur la vidéo).

Rostislav Doboujinski, masque pour The sleeping beauty, 1968, copyright Victoria and Albert Museum

Le lendemain lors d’une réunion de travail, le thème du masque est revenu sur le table et de nouveaux sujets de réflexion sont apparus.

Nous avons évoqué, bien entendu, la dimension mystique du masque, sa fonction d’intermédiaire entre le réel et le surnaturel.

En tant qu’accessoire de mode, c’est un objet qui est rarement utilisé. Pourtant on travaille tout autour du visage, la coiffe (chapeau, capuche), les yeux (lunettes), le cou (l’écharpe, les nœuds), les oreilles (boucles) mais rarement la face (excepté via le make-up). On ne le voit guère sur les podiums agrémenter une tenue, même pour le decorum ou comme Mario Faundez le fait au moyen de détournements (ici des casquettes).

Le masque-armure
Le masque fait peur car il fait disparaître le visage. Notre société interdit de se voiler la face. Sous le masque on saisi difficilement notre regard et nullement nos expressions de visage. Allant nu et masqué on en serait moins saisissable et sans doute, aussi, plus sûr de soi. Le visage qui s’empourpre, les lèvres qui se crispent et le front qui se plisse sont alors indétectables, le masque se fait armure. Bas les masques !

Ci-dessous une armure de plaques du XVIe siècle et le vêtement de guerrier urbain Puma x Vexed Generation de 2005, notez la similitude des masques.

Maximillian jousting armour (1525-1600)

Puma x Vexed Generation

Le masque et la dualité
Ostentatoire, le masque est l’atour de la séductrice au bal –qui se donne–, une armure faite pour charmer. Dépouillé il pare aussi les dangereux détraqués –qui retiennent– des films d’ados.

Selon que l’on voit les choses de façon positive ou négative, les masques de Clara Degand sont comme des origamis que l’on aurait déplié (ouverts, le don) ou au contraire des feuilles que l’on aurait plié (fermées, la retenue). Le masque révèle pleinement sa fonction duale. Tel Janus aux deux visages (ci-dessous).

Pièce représentant la divinité romaine Janus

La peur du masque
Et que dire de la cagoule? On pense alors à braquage de banque. On la tolère pour les enfants, mais les adultes sont priés de s’abstenir, même lorsque American Apparel tente de la réhabiliter ou que la hype nous ressert des cagoules de catcheur. La cagoule fait peur. Surnom donnée à une organisation subversive des années 30, elle est cet accessoire qui occulte toute ou partie du visage et vous rend mystérieux (lire le Fantôme de l’Opéra de Gaston Leroux).

Le masque fait référence a des choses enfouies en nous, il participe à un comportement tribal, au chamanisme, il appartient au passé, il est archaïque. Multicolore ou monochrome, de bois brut ou de carton, charmant ou effrayant, il fait de son porteur un intriguant.

Danses bergamasques et jeu de scène
Tom Cruise, Russell Crowe… Doit-on s’étonner lorsque l’on découvre sur les silhouettes de Clara Degand des stars hollywoodiennes imprimées? Non si l’on reconnaît au masque sa valeur symbolique permettant de dissimuler une partie de soi pour mieux personnaliser un individu, incarner un personnage, être acteur.
On cache son visage et l’on exprime en revêtant l’habit (autre rite?) le désir d’incarner un autre, « de s’approprier sa célébrité » (Lady Gaga, in Art Press, n°378), de le posséder.

Tout cela s’exprime parfaitement sur les podiums des créateurs avec les mannequins. Sacrées l’espace de quelques secondes, elles arborent regard perçant et sourire glacé (portent le masque) sur leur visage, pour coller au désir des photographes de magazines.

Le masque est alors, cet intermédiaire entre monde réel et monde imaginé, qui fait d’elles des avatars. Elles sont proches du théâtre, dont le symbole est un double masque. Gageons que le défilé terminé elles tomberont le masque.

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Si j’avais eu 17 ans en 1975, me serais-je baladé en perfecto clouté et crête punk au 430 King’s Road a Chelsea? Ma fascination pour la crête punk et tout ce qui en découle aura raison de moi.

If I had 17 years old in 1975, would I wandered in studded jacket and punk mohawk hairstyle in front of the 430 King’s Road in Chelsea?

Cette statue de la liberté portant une baguette de pain en guise de flamme est signée Bernhard Willehlm… Liberté sur fond rouge, elle porte boubou bigarré, crête punk faite de baguettes, rouge à lèvres sombre et rimmel qui dégouline. Un symbole détourné et mis au goût du jour comme La Marseillaise reggae de Serge Gainsbourg le fût en son temps.

The Liberty Enlightening the World wearing a french bread as a flame is created by Bernhard Willehlm… Liberty in red, wearing a colorful robe, a mohawk made of sticks, dark lipstick and a dripping mascara. A symbol hijacked and set up to date as Sex Pistols’ God save the queen was in its time.

Il fut un temps où Jeremy Scott (autre designer iconoclaste) fréquentait assidument Karl Lagerfeld, maître de la maison Chanel. Il serait d’ailleurs intéressant de voir si l’un à peu ou prou influencé l’autre. Si deux univers apparemment si éloignés (le DIY et le Luxe) peuvent se rencontrer. On peut mettre en parallèle la rencontre, au début des années 80, entre Jean-Michel Basquiat le graffiteur de rue et Andy Warhol le peintre socialite pop.

There was a time when Jeremy Scott (another iconoclastic fashion designer) was a dear friend of Karl Lagerfeld. It would be interesting to see if the DIY world of the american designer and the luxury world of Chanel can meet and mix. Somewhere it reminds me the meeting in the early 80s, between Jean-Michel Basquiat, the graffiti artist and Andy Warhol, the socialite pop painter.

La mode à besoin de tous ces talents, elle n’est pas que la glamour de Gucci, la faste de Chanel ou la folie créative de Dior. L’humour, la dérision, le choc des rencontres fait intrinsèquement parti du Luxe.

Le Luxe est audace, prise de risque et innovation. Contrairement aux idées reçues le Luxe n’est pas immobile, bien au contraire. Il n’est donc pas étonnant que les entreprises de ce secteur soient les premières à sortir de la crise économique.

Fashion need all these talents, it is not only the glamour of Gucci, the luxury of Chanel or Dior’s creativeness. Humor and mockery is part of Luxury. Luxury is daring, risk, and innovation. Unlike popular belief Luxury is not stationary. Therefore it is not surprising to see companies like Hermès to be the first to emerge from the economic crisis.

Edit: Comme le souligne le titre de ce billet « enlightening » (éclairant en français) que l’on pourrait aussi rapprocher du terme enchanter (éblouir d’une lumière vive au point de provoquer une grande admiration) est ce vers quoi tend le Luxe, à la recherche d’un ré-enchantement (voir la dernière ligne de ce billet) .

M. Bernard Arnault à intégré John Galliano, un punk, à la direction artistique de Dior, Vivienne Westwood,  initiatrice du mouvement punk avec Macom Mc Laren fait aujourd’hui parti de l’establishment anglais. Quelle marque de Luxe va oser intégrer un esprit frondeur comme Bernard Willhelm (ou semblable) à sa direction artistique? Chiche?

John Galliano, punk, is since 1996 the artistic director of Dior. Vivienne Westwood, mother of punks, is from years now, part of the british establishment. The challenge: which Luxury brand will incorporate a mind like Bernard Willhelm in his artistic direction?

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